Tu cherches la meilleure isolation pour ton fourgon aménagé et tu n’as aucune idée de comment faire et des matériaux à choisir ? Dans cet article complet, tu trouveras toutes les informations pour répondre à tes interrogations et devenir un pro de l’isolation de fourgon.
Si tu es là, c’est peut-être que tu es déjà convaincu qu’une bonne isolation est nécessaire à ton confort dans ton fourgon, mais laisse-moi te rappeler pourquoi il est important de bien isoler ta maison roulante pour comprendre que le choix des matériaux utilisés peut faire toute la différence.
Le désavantage principal d’un fourgon, à l’inverse d’un camping-car, c’est que la partie habitable est faite de tôle. Or, la tôle est un matériau énormément conducteur, ce qui veut dire qu’elle laisse passer le froid comme le chaud. Et pire encore, c’est un matériau qui ne respire pas.
Concrètement, quand il fait frais à l’extérieur, on pourrait presque voir des stalactites à l’intérieur et quand il fait chaud dehors, tu peux être sûr d’avoir un sauna dans ta maison tôlée.
L’erreur que font beaucoup de personnes est de penser qu’une isolation n’est nécessaire qu’en cas de froid.
Si tu pars voyager seulement les week-end d’été, sache que tu as beaucoup plus intérêt à isoler ton fourgon que si tu pars en automne. L’ennemi n°1 de la vanlife, c’est la chaleur ! Même à l’ombre, même en ouvrant les fenêtres, si tu n’as pas isolé ton fourgon comme il faut, il sera impossible de dormir dedans.
La meilleure isolation - La théorie
Parlons un peu théorie pour mieux comprendre. Loin de moi l’idée de te faire un cours de physique ici mais il faut savoir que la capacité isolante d’un matériau dépend de sa résistance thermique R, de sa conductivité thermique λ et de son épaisseur e.
La résistance thermique est la capacité de résister (comme son nom l’indique) à des variations de températures.
La conductivité thermique se définit par le fait de laisser ou non passer la chaleur. La tôle, par exemple, a une très grande conductivité, d’où la possibilité de transformer ton véhicule en four géant en le laissant seulement quelques minutes en plein soleil.
L’épaisseur est la grandeur la plus facile à comprendre. Tu te doutes bien qu’un matériaux épais sera plus isolant qu’une feuille de papier toute fine.
Pour faire court :
- Plus la résistante thermique est élevée, plus le matériau est isolant
- Plus l’épaisseur est élevée, plus le matériau est isolant
- Plus la conductivité thermique est faible, plus le matériau est isolant.
Les caractéristiques isolantes
Comme l’espace dans un fourgon n’est pas très grand, il est difficile de jouer sur l’épaisseur de l’isolant – Bah oui, ça serait dommage de condamner la moitié du fourgon avec des panneaux de 20 cm d’épaisseur…
Du coup, ce que nous pouvons faire pour augmenter la résistance thermique et donc la capacité isolante, c’est de jouer sur la conductivité thermique du matériau. En gros, on va choisir des isolants avec une conductivité thermique faible, c’est-à-dire des matériaux capables de retenir la chaleur.
Et l’avantage avec ça, c’est que ça marche dans les deux sens ! Un matériau dont la conductivité thermique est faible, empêchera la chaleur de rentrer dans ton fourgon ET, pendant l’hiver, la contiendra à l’intérieur pour que tu ne meurs pas de froid. C’est pratique quand même.
La condensation
En isolant le fourgon, il y aura forcément une différence de température entre l’intérieur et l’extérieur – Eh oui, c’est le but de la manœuvre !
Mais le problème, c’est que, comme je l’ai dit plus haut, le métal ne respire pas, tout comme le verre et donc il n’y a pas d’échange entre l’extérieur et l’intérieur du fourgon. Tu vas me dire « et alors, c’est bien justement ! » Oui et non.
Admettons que nous sommes en hiver et qu’il fait 5°C dehors. En isolant le fourgon, le côté extérieur de la tôle aura une température de 5°C et le côté interne de la tôle sera bien plus chaud, grâce à la chaleur humaine, ou à la chaleur dégagée par la plaque de cuisson ou encore par le chauffage, s’il y en a un.
Résultat de cette différence de température : de la condensation va se former !
Condensation : C’est un phénomène physique de changement d’état de la matière (passage de l’état gazeux à l’état liquide).
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »
Ce phénomène est aussi à prendre en compte lors du choix des matériaux. Qui dit condensation, dit gouttelettes sur la paroi interne. Et si cette humidité n’a pas de moyen de s’échapper, tu diras vite bonjour aux moisissures qui ont élu domicile dans ton fourgon.
Du coup, il te faut trouver des matériaux imputrescibles, peu épais et avec une conductivité thermique faible.
L’épaisseur dépendra de ce que tu prévois de faire dans ton aménagement. Personnellement, nous pensons que des matériaux de 4 cm sont un bon compromis pour avoir une capacité isolante correcte et ne pas trop manger de place à l’intérieur du fourgon.
Les ponts thermiques
Le plus difficile à mettre en place quand tu isoles ton fourgon, c’est de combler chaque recoin pour éviter les ponts thermiques. Mais qu’est-ce que réellement un pont thermique ?
C’est tout simplement une zone moins bien isolée qui va laisser passer la chaleur et donc un peu foutre en l’air toute ton isolation sur le reste du fourgon. En gros, tu vas avoir des zones où il sera quasiment impossible d’avoir ton isolant de manière continue et cette brèche (aussi infime soit-elle) va entraîner une rupture de ton isolation.
Je vais te dire la vérité : il est quasiment impossible de n’avoir aucun pont thermique dans un fourgon en tôle. Avec les courbes du fourgon, les renforts tôlés qu’on isole moins pour ne pas perdre trop d’espace et la forme la plus improbable de la capucine, tu auras forcément des ruptures dans ton isolation. Le but ici, c’est d’essayer de les amoindrir un maximum pour avoir quelque chose de confortable en été et en hiver.
Les matériaux isolants
On trouve une multitude de matériaux pour isoler un fourgon et malgré ce que je t’ai expliqué en théorie, il est toujours difficile de savoir quoi choisir.
On ne peut que te conseiller de varier les matériaux pour garantir le meilleur résultat.
Liège
e = 2cm λ = 0.04 W/(m.k) R = 0.25 m².K/W
Je t’ai parlé de l’isolation thermique, parce que c’est la plus importante, mais sais-tu que tu peux également isoler ton fourgon de manière phonique ? Non, ce n’est pas pour ne pas être dérangé par le bruit des vaches, mais plutôt pour garantir une meilleure intimité. Si tu cherches à être discret et que tu veux pouvoir discuter dans ton fourgon au beau milieu d’un parking de supermarché (et ça t’arriveras, crois-moi), prévoir une isolation phonique peut être intéressant.
Si tu veux également pouvoir dormir tranquillement un matin d’averse, tu seras content d’avoir ajouté une couche qui permet d’estomper le bruit des gouttes d’eau qui tapent sur la tôle (OUI, ça fait énormément de bruit !)
Le liège est un bon isolant thermique mais également un des meilleurs isolants phoniques. Alors pourquoi ne pas s’en servir ? C’est un isolant écologique. Il est totalement imputrescible, hydrofuge et quasiment ininflammable. Il existe sous forme de plaque ce qui rend la pose ultra facile. Parfait pour tout type d’isolation.
Il existe sous forme de plaque, de rouleau fin ou encore en projeté. On te parle plus en détails de la pose du liège projeté dans la section technique ci-dessous.
Laine ou fibre de bois
e = 4cm λ = 0.036 W/(m.k) R = 1.1 m².K/W
Nous avons choisi un isolant combinant la laine et la fibre de bois (Thermoflex). Il se présente sous forme de panneaux semi-rigides et est très facile à mettre en place. Le Thermoflex est l’un des matériaux le moins conducteur. C’est un excellent isolant phonique et thermique. Il est également capable de réguler l’humidité en l’absorbant puis en la rediffusant.
Laine de mouton
en vrac λ = 0.042 W/(m.k)
La laine de mouton est surtout recommandée pour l’isolation des plafonds. Ici encore, on a un matériau naturel et écologique. La laine de mouton a un excellent pouvoir isolant grâce aux écailles qui recouvrent la fibre centrale du poil. Saviez-vous que la laine de mouton pouvait absorber jusqu’à 30% de son poids en eau, sans que ses propriétés isolantes soient touchées ? Elle existe en plaque et en vrac et c’est ce dernier format qu’on te conseille d’acheter pour pouvoir remplir les longerons facilement et éviter les ponts thermiques.
Laine de chanvre (BiofibTrio)
e = 4,5cm λ = 0.038 W/(m.k) R = 1.18 m².K/W
Beaucoup de personnes choisissent la laine de chanvre ou un mix avec le Biofib Trio (chanvre, coton et lin). Et pour cause, c’est un très bon isolant biosourcé avec une capacité isolante thermo-acoustique idéale pour les fourgons aménagés. Il se présente en plaque souple et il est facilement manipulable et découpable.
Son effet ‘ressort’ lui permet d’être une bonne option dans un fourgon où les parois ne sont pas régulières. Il a aussi une bonne capacité à réguler l’hygrométrie. C’est à dire que c’est un matériau qui absorbe et relargue facilement l’humidité environnante dans le fourgon.
Armaflex
λ = 0.034 W/(m.k)
L’armaflex est une mousse élastomère à cellules fermées. C’est un isolant ignifugé et imputrescible qui existe en différentes épaisseurs. Il est très léger et facile à poser. Son avantage est qu’il se présente en rouleau et peut être auto adhésif pour une pose plus facile. Le fait que cet isolant soit assez souple permet d’épouser facilement tous les recoins d’un fourgon.
Pare-vapeur
Pare-vapeur ou frein vapeur ?
Un élément qui fait débat chez la communauté d’aménageurs de fourgons : Le pare-vapeur !
Faut-il en poser ? Pourquoi ? Quelle est la différence entre le pare-vapeur et le frein-vapeur ? Toutes ces questions sont légitimes et je vais essayer de t’éclairer ici.
Les pare-vapeur et les frein-vapeur ont tous deux pour objectifs de protéger l’isolation de l’humidité.
Leur différence réside uniquement dans leur étanchéité plus ou moins grande. Le pare-vapeur ne laisse pas du tout passer l’eau de l’intérieur de ton fourgon vers l’isolation tandis que le frein-vapeur est un peu plus poreux et laisse passer un peu la vapeur d’eau.
Mais alors, vaut-il mieux laisser circuler un peu d’eau dans ton isolation ou étanchéifier totalement le tout ?
Selon nous, il sera quasiment impossible de poser un pare-vapeur à la perfection dans un fourgon. Malgré tout l’enthousiasme et le perfectionnisme du monde, tu auras toujours un recoin oublié ou mal scellé qui finalement, ruinera toute la pose du pare-vapeur. S’il y a un léger trou dans ta pose du pare-vapeur, l’humidité s’accumulera à l’intérieur de l’isolation à cet endroit mais ne pourra pas être diffusé ailleurs et la vapeur ne pourra pas être évacuée.
Si tu veux absolument poser une couche protégeant de l’humidité, nous te conseillons donc le frein-vapeur dans un fourgon. Il permet une circulation bi-directionnelle de l’humidité et donc empêche la vapeur d’eau de s’accumuler dans ton isolation. C’est utile surtout si tu voyages en hiver, dans des pays froids, puisque la vapeur d’eau issue de la cuisson des aliments et l’évaporation de l’eau de ton corps vont générer énormément d’humidité. Dans ces cas-là, il est bien de laisser cette humidité se diffuser lentement et équitablement un peu partout dans l’isolation du fourgon et ne pas envahir une seule et même zone.
Même si tu as choisi des matériaux imputrescibles, le frein-vapeur peut aider contre l’humidité.
Isoler son fourgon - La pratique
La différence de température
Ce n’est pas parce que tu auras hyper bien isolé ton fourgon que la température intérieure sera toujours de 22°C. Mais, ce n’est pas non plus parce que « de toute façon, il fera quand même froid en hiver à l’intérieur », qu’il ne faut pas se donner la peine de poser une isolation qualitative.
Nous avons voyagé pendant un an dans notre fourgon et nous nous sommes retrouvés en plein mois de Juin en Grèce et à la fin de l’automne au-dessus du cercle polaire en Norvège. Et on peut te dire que notre isolation nous a sauvé la vie (littéralement).
Certes, il était impossible de rester au frais l’été en Grèce puisqu’il faisait 28 °C dans le fourgon MAIS, les températures à l’ombre à l’extérieur atteignaient 45°C. Nous avions donc environ 15°C d’écart avec l’extérieur.
En parallèle, nous nous sommes réveillés plusieurs fois dans un fourgon qui affichait 0°C en Norvège au mois d’Octobre, mais il faut savoir que dehors, il faisait -15°C. Là encore, nous avions une différence de 15°C avec l’extérieur et ça n’est pas négligeable !
Bien sûr, il sera préférable d’avoir un chauffage ou de profiter de la chaleur de la plaque de cuisson le matin pour sortir du lit avec ces températures. Là aussi, l’isolation fera la différence. Si tu chauffes l’intérieur de ton fourgon, sans matière isolante, toute la chaleur partira dès que tu éteindras ton chauffage. Pour exemple, malgré les 0°C le matin en Norvège, nous allumions le chauffage seulement un quart d’heure pour pouvoir sortir de dessous la couette et nous habiller. Ensuite, il faisait bon pendant plusieurs heures.
Notre isolation
2 cm de liège expansé 4 cm de fibre de bois Laine de mouton en vrac dans les longerons Lambris 1 cm par-dessus
Nous n’avions pas mis de frein-vapeur mais il faut savoir que notre lambris était un peu plastifié et donc atténuait l’effet de l’humidité dans l’isolation du fourgon. Nous avons donc connu des températures extrêmes et malgré des matins où nous avons eu la condensation sur les parois qui avait complétement gelée, l’isolation n’a jamais été humide et n’a jamais moisie.
Isoler son fourgon - La technique
Chaque matériau devra se poser différemment mais de manière générale, tu vas devoir coller tes isolants à tes parois, ton plafond et ton sol. C’est pourquoi il est plus facile de privilégier le format en plaque. Le liège expansé se colle très bien, par contre les plaque de fibre de bois ou chanvre sont plus souples et doivent être fixées sous des tasseaux en bois ou directement derrière le lambris.
L’armaflex, lui, a l’avantage d’être autocollant et donc de se poser facilement. Il est souple, ce qui lui permet d’épouser parfaitement les courbes du fourgon. A l’heure actuelle, je dirai que c’est le meilleur choix a mettre en sous-couche pour diminuer les ponts thermiques. Tu peux faire la même chose avec des rouleaux de liège, mais ils sont plus cassants.
La pose du liège projeté est un peu plus fastidieuse et surtout salissante que l’encollage de plaque. Mais avec du bon matériel, rien de bien compliqué. L’étape la plus importante sera de bien couvrir tes fenêtres et aérations avant de commencer. Il existe des mélanges tout prêts à projeter. Il te faudra ensuite un compresseur et un embout assez gros pour qu’il ne se bouche pas au moment de la pose.
Comme je l’ai évoqué précédemment, bien poser ton frein-vapeur est essentiel si tu veux qu’il soit utile. Pour ça, il va falloir y aller progressivement et essayer de faire le moins de coupe possible. Chaque raccord entre deux feuilles de pare-vapeur devra être fait avec un scotch spécial qui possède les mêmes propriétés. Attention donc aux petits recoins et sache que si tu choisis de poser du frein-vapeur, tu devras le faire sur l’intégralité de ton fourgon (paroi et plafond).
Il est important de ne pas tasser son isolation et de la laisser respirer. Le meilleur isolant ne servira pas à grand-chose s’il n’est pas entouré d’une lame d’air et qu’il est comprimé contre un autre matériau. Nous te conseillons d’éviter de mettre des morceaux en vrac derrière ton lambris, puisque ton fourgon va énormément bouger (en roulant) et les vibrations auront pour conséquence le tassement de l’isolation à la longue.
Nous t’avons fait une vidéo, qui a déjà aidé beaucoup de personnes sur cette étape d’isolation. Sois indulgent s’il te plait, cette vidéo est la PREMIERE que nous ayons tourné quand on a commencé la chaîne 😊.
Si cet article t’a aidé dans tes choix ou t’a été utile, n’hésite pas à le partager, le mentionner sur les réseaux ou sur ton blog pour nous soutenir.
Un grand merci de nous avoir lu, nous attendons tes questions, remarques et commentaires !
Et surtout n’oublie pas, le bonheur n’est pas une destination, c’est une façon de voyager.
